Shelburne Farms: The Inn (Vermont, USA)
44°23.743’ N 073°16.490’ W

Shelburne Farms: The Farm Barn (Vermont, USA)
44°23.743’ N 073°16.490’ W

Lake Champlain Maritime Museum (Vermont, USA)
44.2017°N 073.3585°W

Stockholm 59.33242°N, 18.07707°E - I purchased the plane tickets in a hurry, those WOW air sales are very short lived, and didn’t realize that in March attractions in Stockholm are still under the winter schedule or are simply closed for the season. It was a real disappointment when we realized we wouldn’t be able to explore all those islands we were hoping to see.

We, in Montreal, were stuck under half a meter of snow but Sweden was already showing off green grass, flowering daffodils and blooming hyacinths. How could it possibly be winter? It seemed odd, but somehow cars were still driving around with studded winter tires. There would be no boat tours of the archipelago for us!

However, we were not going to let something as mundane as a bit of winter get in the way of spending time on the water so… we found a winter cruise!

That’s how we ended up boarding a small vessel with an upper deck lined with park chairs and reindeer hides. Boy was I excited to get going comfortably seated on warm insulating fur with the sun shining on my face! For a little over an hour we got to sail around the two main bays and made it as far as Fjäderholmarna island before turning around straight into the wind and coming back to the dock in Östermalm. That western leg made me miss my foul weather gear so very much – it was still winter in Sweden and I was wearing a light rain coat on a boat going upwind. So much for smart choices and limited baggage allowance.

On that leg back, Michel eventually emerged from the lower deck where he had been keeping warm – we now know who the smart one is – and pointed to an aluminum sailboat moored in a marina. Could it be? I got the camera out, zoomed in and… it was. There was an Ovni 445 in Stockholm! First time we had seen one in the flesh (aluminum actually)… and it was even sexier than on video.

We somehow walked by that exact marina the next day and Michel got a glimpse of the vessel’s name and contacted the owners through their blog. After a few years back in the daily grind I had almost forgotten how friendly cruisers are and before knowing it, we were invited onboard.

We were greeted by Valérie, François and their friendly cat Pirate who shared their story and told us all about the 445 and cruising Scandinavia. As if that wasn’t enough, we found out that there was not one Ovni 445 in Stockholm but two; and it was just over on the next dock. What a day! I won’t repeat what we’ve learned, it’ll be best if you simply go straight to their blog and read it for yourself. Need I say we left the marina with even more ideas and extra motivation to figure out how to make this possible?

Anyone thinking at this point that we’re a little weird, please understand that aluminum sailboats with lifting keels are a very rare sight in our part of the world (apart from Léane of course!). Alubat, the builder, doesn’t bother to show up at the Annapolis or Toronto boat show, we’re not their target market; so all we have is digital content. Workmanship, comfort and nifty details can’t be conveyed in a picture. Hence the excitement of having access to the actual boat.

Here’s the blog: http://les-voyages-de-cybele.blogspot.ca/

Ladies, Valérie suggested interesting Facebook groups, please have a look:
https://www.facebook.com/groups/WomenWhoSail (Worldwide)
https://www.facebook.com/groups/femmesenbateau (Worldwide in French)
https://www.facebook.com/groups/848787498589221 (Northern Europe)

M/S Angantyr

Upper deck. The reindeer hides do shed quite a bit, but they are perfect to keep warm.

Södermalm

Beckholmen: Shipyard with the coolest crane paint ever!

Fjäderholmarna

Djugarden, Skeppsholmen and Kastellholmen Did we sail home? This looks just like Québec, minus the snow.

Gamla Stan

Can that be? Yep, that's an Ovni 445 in the hearth of Stockholm!

and a second one!

10 mai. Il n’était pas question de passer par Charleston sans en profiter pour aller visiter quelques plantations. Je savais que la région était historiquement connue pour le coton, l’indigo et les pacanes; mais j’ignorais qu’il y poussait aussi du thé. Oui, oui, du thé. Exactement le même cultivar que nous avions vu dans les champs près de Hong Kong!


Une chose que nous aimons faire en voyage est d’aller prendre le thé. La tradition remonte pour nous à 2006 alors que nous sommes allés prendre notre premier High Tea à Londres. Poules de luxe que nous sommes, nous avons maintenu la tradition et, depuis, à chaque fois que nous visitons une nouvelle ville, Michel se met en quête de LA place pour aller prendre le thé. Comprenez bien que je le soupçonne de préférer les petits gâteaux et les sandwichs aux concombres à sa théière de thé au citron, mais qu’importe! Une plantation de thé, même américaine, était donc incontournable.

Dégustation de thé glacé pour Michel, pas très concluante malheureusement.

Les nouvelles pousses de thé sont récoltées à la machine.

La plantation est assez modeste, mais la visite guidée de l’usine de transformation est très intéressante et nous en avons appris pas mal sur le processus de transformation. Saviez-vous que le type de thé – noir, oolong, vert - que vous consommez dépend de la durée de l’exposition des feuilles déchiquetées à l’oxygène? Moi, non. Mais vous, vous le savez bien sur si vous avez lu le blogue de Croix du Sud qui a pris pas mal d’avance sur moi..!

Les feuilles de thé sont déchiquetées sur cette machine (thé noir et oolong seulement).

Elles sont ensuite dirigées vers le lit d'oxydation avant de passer au séchoir.

Nous avons aussi profité de l’occasion pour arrêter à l’épicerie près de la marina et nous concocter un piquenique avec tout ce dont nous avions rêvé durant l’hiver et que nous pouvions finalement trouver dans les étalages. Du melon d’eau n’a jamais goûté aussi bon!

Depuis que nous sommes de retour aux Etats-Unis, notre activité principale se résume à faire l’épicerie… Nous les avons toutes faites : le Harris Teeter près de la marina, le Whole Foods de l’autre côté du pont, les deux Walmart du coin, un autre Harris Teeter près du West Marine et le marché fermier de Boone Hall. Un peu pathétique, mais je crois qu’il n’y a aucune ambigüité sur ce qui nous a le plus manqué cet hiver : la bouffe!

Mium! Un piquenique improvisé.

New Plymouth 26°45.716'N 077°20.052'W
Lire en français

May 1 to 3. Our last stop in the Bahamas was at Green Turtle Cay. That weekend, the local community organised a great event: the Island Roots Heritage Festival. This year was the tenth edition of the festival. What a relief to find an island that, even with very close ties to the southern state, didn’t pretend to be Florida!

Fire departments really have the cutest logos around here.

Shuttered door.

Want to have lunch on the beach?

Plumerias! That don't smell...

Ocean front cottages.

This is the plumber's house. I wonder if he has an irrigation system. It's so lush.

New Plymouth from the harbour

A minute in the city, a minute in the suburbs (here) and the next in the country. You've got to love small islands for that.

Visiting the loyalist’s memorial, we got a chance to learn more about the history of the Abacos Cays. Throughout the fall, sailing down the East Coast, we learned a great deal about the Civil War. We were quite surprised to discover that it followed us all the way here. However, what is remembered here is not the north against the south, it’s what happened next. The loyalists who maintained their allegiance to the British Crown now had to go into exile; but where too? The choice was quite simple: Canada or the Abacos.

Between the rough and cold climate of the north and the pleasantly temperate Bahamas, the choice was not very hard to make for most. Trouble is that unscrupulous promoters made false promises about the Abacos, claiming it to be a rich and fertile land. For plantation owners who had lost everything it must have made a lot more sense to head south. Unfortunately, what they found was mostly sandy islands with pine and cedar trees. It didn’t take long for some of them to move on. Taking family and… homes with them! Some of the settlers actually took their houses apart, but them on barges and sailed them to Key West.

Loyalist Sculpture Garden

The Festival remembers in part that link between Green Turtle Cay and Key West as well as the African and European roots of its people. The whole community came together for this event and we were treated to the local primary school choir, the weaving of the maypole by some young ladies and a parade of the Royal Bahamas Police Force marching band. It was quite amazing to watch the musicians walk around under the scorching sun wearing leopard skins.

The marching band is arriving by water-taxi.

Traffic jam on the dock. Every golf cart on the island must be here.

Royal Bahamas Police Force Marching Band.

Mathieu is making new friends.

Here's the primary school choir.

Even musicians go for a coffee break. Look for the leopard head over his shoulder.

Weaving of the maypole, a british tradition.

New Plymouth is a good place to provision towards a passage to the United-States. Diesel is available if, like us, you didn’t fill up at Treasure Cay and there are some groceries and liquor stores if you want to stock up for the ride home. The mail boat arrived on Thursday afternoon and by lunchtime on Friday, Sid’s Groceries was almost fully stocked. We must say that we met the nicest and most helpful grocery store owners since we got to the Bahamas; you just have to stop by.

Mail boat day at the government dock.

Sid's Groceries

Abacos: Island Roots Heritage Festival

1er au 3 mai. Pour notre dernière escale aux Bahamas, nous sommes arrêtés à Green Turtle Cay où la communauté organisait ce weekend là une grande fête : le Island Roots Heritage Festival. Cette année était la 10e édition du rendez-vous. Quel soulagement de trouver une ile qui, malgré ses liens étroits avec l'état du sud, ne se prend pas pour la Floride!

En visitant le parc commémoratif, nous en avons appris plus sur l’histoire des Abacos. À notre grand étonnement, le sujet qui nous a suivi tout l’automne sur la Côte Est des États-Unis, la Guerre d’Indépendance, nous a rattrapé dans les Bahamas. Ici, ce n’est pas l’histoire du sud contre le nord qui intéresse, c’est ce qui se passe ensuite. Les loyalistes ayant officiellement perdus la guerre, il leur fallait maintenant trouver une terre d’asile. Un choix s’offrait à eux : le Canada ou les Abacos?

Entre le froid du nord et le climat clément des iles, la question ne se posait pas pour les habitants des états du sud. De plus, la publicité faite pour les Abacos promettait des terres riches et fertiles; un choix idéal pour d’anciens propriétaires terriens qui avaient tout perdu. Toutefois, à leur arrivée en 1783, ce sont des iles sablonneuses couvertes de pins et de cèdres qui les ont accueillies. Ce ne fut pas très long avant que plusieurs d’entre eux ne décident de plier bagages et… maisons! Certains colons ont en effet démonté leur maison pour les embarquer sur des barges en direction de Key West.

Le festival commémore donc en partie le lien qui unit Green Turtle Cay à Key West ainsi que les racines africaines et européennes de la population locale. Pour l’occasion, nous avons eu droit à une fête de village en règle avec des prestations musicales de l’école primaire, le tissage du maypole par des jeunes filles assez peu intéressées par la chose et un défilé de la fanfare de la Royal Bahamas Police Force. Incroyable de voir des bahamiens déambulés dans les rues sous un soleil de plomb avec une peau de léopard sur le dos et ce, tout l'après-midi!

New Plymouth est un bon endroit pour faire les dernières provisions et le plein d’essence, si comme nous vous n’avez pas pensé de le faire à Treasure Cay, avant de traverser vers les États-Unis. Le mail boat arrive le jeudi et les épiceries sont stockées vers midi le vendredi. Nous avons d’ailleurs rencontré les propriétaires d’épicerie les plus sympathiques et les plus serviables de tout le voyage chez Sid’s Groceries.

Nassau
25.075474°N 077.332978°W
Lire en français

We departed Georgetown on February 27 on our way to Conception and Cat Islands with a first stop in Long Island, near Hog Cay. The plan was for us to spend a few days there while waiting for New Liverpool II to catch up with us. They wanted to visit the southern part of the island and we needed to repair the clark pump on the watermaker. Benoit’s parents had just arrived from Florida with a new propeller for our outboard engine and the all-important 5/16 Allen key to dismantle the high-pressure pump. At last, we would be done draining salt water from the bilge!

The wind never veered to the north. It just firmly stood its grounds and kept blowing from the west-south-west throughout the day. We arrived in Long Island at low tide and with significant waves pushing us on. Concerned that we might actually hit the bottom going into the anchorage – on a calm day there is about 7 feet of water in the channel, we decided to alter course towards Calabash Bay where the cut between the reefs was deeper and where, we hoped, the barrier would provide some respite from the waves. The seas were somewhat broken by the reef but still, M spent the afternoon and evening trashing around on her anchor chain. It felt like we were underway with a head sea, but no, we were securely tied to the bottom. Uncomfortable but happy to have such a good anchor.

The next morning, the wind was blowing straight from the west at about 16 knots. The chop in the anchorage was almost 3 feet deep and we were not pleased. Some of our neighbours had already upped anchor with the break of dawn. Around eleven o’clock, we did the same and took a course towards Georgetown with a head wind and beating into waves averaging 6 to 10 feet. The logical thing to do would have been to head south towards Thompson Bay as it is the only anchorage on the leeside of Long Island where one can hide from a westerly blow. But it didn’t matter; we now had somewhere else to be… Nassau.

The problem with the Bahamas is that not all islands have their own hospital. Most settlements will have a small government clinic, some no bigger than a large backyard shed, where a nurse is available on weekdays and during business hours. A few times a month a doctor will fly in to help with more complicated cases. A few years ago, the government started to build regional hospitals in the main settlements – I did learn later that the Abacos and Eleuthera already have theirs completed – however the one in Georgetown is still under construction and won’t be ready before the end of 2014, or so I was told.

According to the travel assistance center from our insurance company, the Blue Cross, we were about 160 NM from the closest hospital. We were at the same time informed that the airline fare and hotel room would not be covered as we were within our travel dates!? Please remind me to find a new insurer for the next trip.

If you need to fly to Nassau to see a doctor, avoid weekends; Bahamasair flights were full Saturday, Sunday and Monday, and if you’re hoping to talk to someone, good luck. All of our nine phone calls and one email to modify a ticket went unanswered. I later discovered that SkyBahamas also offers three flights a day between Georgetown and Nassau. We'll give them a try next time.

We finally succeeded in booking a flight for Tuesday morning and got to New Providence without further incidents. After half an hour of being evangelised by our taxi driver, a zionist Bahamian nothing less, we arrived at the hospital. If a lot of things are iffy in the Bahamas, the Doctors Hospital located at the corner of Collins Avenue and Shirley Street was right on. Within three hours of our arrival Michel was admitted, triaged, tested, had ultrasounds done, got his drug prescription and was released. Three hours! The Quebec health system should be ashamed! Total cost for the treatment was 676 $US which, to us, seemed quite reasonable. That bit, the insurance will cover.

Our return flight was only booked for the following day and our hotel room was not available before 1500h. Why 1500h? Hotel policy. We’ve travelled a lot in the past ten years and this was the first time where not even an attempt at looking for an available room was made. Do I need to mention that the hotel was far from full? There are days where you just have to wonder how businesses manage to survive; and that’s not withstanding the two cockroaches that I had to kill during the night. Fun, fun, fun.

As we couldn’t get some rest at the hotel, which would have been nice after spending the morning at the hospital, we walked around and visited downtown Nassau. Among the souvenir shops, the young Americans walking around with oversized glasses of alcohol in their hands, their barely-dressed girlfriends who didn’t seem to notice they were in public, the lobster-red tourists with blisters all over their feet and plasters peeling off, the better-prepared ones with sparkling white shoes with Velcro closures and matching knee-high socks (Michel was completely hypnotized by one of them) and the local businessmen smartly dressed in impeccable suits that went about their business like the mobs from the cruise ships didn’t exist, we found a restaurant and a rum distillery worth visiting.

Balcony House

Junkanoo Centre

Orthodox church

Publicity

Street art

I had just given up on finding a restaurant and was headed straight for McDonald’s when Michel noticed a small place just beside the Straw Market called Café Skans. In such a location one would expect to be ripped off, but when we peered inside there were actual Bahamians sitting at tables for their lunch hour and there was even a lunch menu to go. Both of these things made us think that the place had potential. And it did! The curry chicken was absolutely great and the banana smoothie was huge. I felt like I had finally gotten a taste of something local. At 30$ US for the two of us, including gratuities, this was also by far the cheapest lunch we’ve had in the Bahamas. To top it off, our waitress had a genuine smile on her face and didn’t treat us like foreigners.

Cafe Skans

After lunch, we wandered the streets and eventually started following signs to a free distillery tour. We love distilleries. We eventually walked up a hill and just after the National Art Gallery of the Bahamas we made a right to find ourselves at the John Watling’s Distillery established in 1789. After the crowds we saw near the docks, this felt like an oasis. The tour is self-guided which allows you to go as fast or as slow as you please and you can end the afternoon on a beautiful terrace overlooking the city and the harbour while sipping a Pina Colada. The explanations about how rum is made are quite sparse but we got to learn more about the history of Nassau:

« Charles Towne, New Providence served as a base for pirates, which led the Spanish to burn it to the ground [1684]. Devoid of any settlement for a dacade, an englishman from Jamaica occupied the site in 1695 and renamed the city Nassau after British King William III of Orange Nassau. In 1713, Nassau was proclaimed a Pirate Republic by pirate chieftains who were joined by Charles Vane, John Rackham known as « Calico Jack », Edward Teach known as « Blackbeard » and female pirates Anne Bonny and Mary Read. The Republic lasted for five years until the British Crown appointed Woodes Rogers as Royal Governor. » - The John Watling’s Museum

John Watlin's Distillery

John Watlin's Distillery

John Watlin's Distillery

John Watlin's Distillery

For those interested in more contemporary history, we’ve learned that the opening scene from Casino Royale, our favourite James Bond movie, was partially filmed at the Buena Vista Estate where the distillery is located. You might remember the pursuit where Bond jumps over the wall of the Nambutu Embassy? Well, we walked right by it. It’s hard to believe it’s the same place when walking the manicured grounds today, but in 2006 the place was just about to undergo extensive renovations and it did look exactly like in the movie.

Buena Vista Wall

Buena Vista Wall - you can see the yellow stucco house in the movie scene below.

Scene from Casino Royale

The next day, preparing to return to Georgetown, we decided against hiring a taxi, which are quite expensive, and opted for a local bus. The bus does not stop directly at the airport, but the driver did pull over for us in a roundabout on JFK highway. From there it’s a five minutes walk through a rental car parking lot to the main terminal. For a fraction of the cost, the bus was 2,50$ versus 30$ for a taxi, we got to enjoy a tour of Providence Island along the coastal route with good music blasting from the speakers and within 30 minutes we were at the airport. The bus you will be looking for is either 12 or 12B. There are no actual dedicated signs for bus stops in town, but there is usually one waiting to pick-up passengers in front of the McDonald’s on West Bay Street. Just tell the driver you’re going to the airport and he will let you know where to get off.

Ready to fly back to Georgetown Our GPS got confused: 225 KTS!!! A few seconds earlier we had 3G Internet at 5 500 ft in the air. Ah the mysteries of Batelco!

Little San Salvador

Sand banks west of 'Eleuthera

Almost there

36 heures à Nassau

Le 27 février, nous avons pris la route de Conception et Cat Islands avec une première escale à Long Island près de Hog Cay. Nous avions prévu y attendre l’équipage de New Liverpool II, parti visiter le sud de l’ile, tout en réparant la fuite du désalinisateur. Les parents de Benoit venaient tout juste d’arriver de Floride avec une nouvelle hélice pour notre hors-bord et la clé Allen 5/16 dont nos avions besoin pour démonter la pompe haute-pression (clark pump). Enfin, nous en aurions fini avec l’eau salée dans la cale!

Le vent n’est jamais passé au nord, préférant plutôt s’installer confortablement à l’ouest-sud-ouest. Arrivés à marée basse et avec des creux trop importants, nous avons décidé de nous dérouter vers Calabash Bay où la passe entre les récifs offre une meilleure profondeur et où nous espérions trouvé un peu de répit derrière la barrière de corail. La vague était certainement plus faible, mais nous avons tout de même passé un après-midi à faire du rodéo et une soirée tout aussi mouvementée; la vague du large entrant directement dans le mouillage.

Le lendemain matin, le vent était maintenant plein ouest et les creux dépassaient les 3 pieds autour du bateau. Plusieurs de nos voisins avaient déjà levé l’ancre avec les premières lueurs du jour. Vers onze heures nous avons à notre tour quitté et avons pris la route de Georgetown, vagues et vent debout avec des creux de 6 à 10 pieds. Le choix logique aurait été de descendre au sud et d’aller nous abriter tout au fond de Thompson Bay derrière Indian Head Point, c’est l’unique mouillage de Long Island qui offre un peu de protection de l’ouest. Toutefois, nous avions maintenant ailleurs où aller… Nassau.

Voyez-vous, le problème avec les Bahamas est que ce ne sont pas toutes les îles qui possèdent leur propre hôpital. La plupart des « villes » ont une petite clinique gouvernementale pour les problèmes mineures où une infirmière est de garde du lundi au vendredi durant les heures de bureau. Quelques fois par mois, un médecin passe faire sa ronde des cliniques dont certaines sont de la taille d'un gros cabanon de jardin. Depuis quelques années, des centres hospitaliers régionaux sont en construction sur les îles principales – j’appris plus tard que dans les Abacos et Eleuthera les hôpitaux sont déjà complétés – mais dans les Exumas, l’hôpital de Georgetown n’ouvrira qu’à la fin 2014. Ainsi donc, nous étions à environ 160 NM du plus proche hôpital selon le service d’assistance de notre assurance voyage, la Croix Bleue, qui nous a aussi informé que les frais de transport aérien et d’hôtel ne seraient pas couverts – parce que nous étions dans nos dates de voyages!? Rappelez-moi de trouver un nouvel assureur pour le prochain voyage. Avant de continuer : pas de panique à Montréal, tout est sous contrôle et tout le monde est ok.

Si vous avez besoin d’aller voir un médecin à Nassau, évitez les weekends. Les vols de Bahamasair sont pleins du samedi au lundi et n’essayez pas d’appeler la compagnie, personne ne répond. Nous avons fait neufs appels en deux jours pour essayer de modifier un billet et ce, sans succès. Nos courriels sont aussi restés sans réponse. J’ai plus tard découvert que SkyBahamas offre aussi le service Georgetown-Nassau trois fois par jour. Avoir su…

Nous avons finalement réussi à prendre un vol mardi matin et après une petite demi-heure à nous faire évangéliser par notre chauffeur de taxi, un bahamien sioniste rien de moins, nous sommes arrivés à l’hôpital. Si beaucoup de choses sont un peu toutes croches aux Bahamas, l’hôpital privé Doctors Hospital, situé au coin de Collins Avenue et de Shirley Street à Nassau, est franchement au point. En trois heures, Michel était admis, trié, testé, passé aux ultrasons, médicamenté et prêt à partir! Trois heures! Le système de santé québécois devrait avoir honte. Facture totale de la visite, 676 $US ce qui nous a semblé tout à fait raisonnable – cette partie, l’assurance s’en occupe.

Notre vol de retour était seulement le lendemain après-midi et notre chambre d’hôtel pas disponible avant 15h00, parce que l’enregistrement est à 1500h un point c’est tout. Nous avons beaucoup voyagé dans les dix dernières années et c’est la première fois où l’on nous dit de revenir à l’heure officielle sans même essayer de vérifier si une chambre est disponible. Ais-je besoin de mentionner que l’hôtel n’était clairement pas plein? Il y a des journées où l’on se demande comment certaines entreprises font pour rester en affaires; et c’est sans parler des deux fabuleuses coquerelles que j’ai du assassiner durant la nuit.

À défaut de pouvoir aller nous reposer à l’hôtel, nous avons donc visité le centre-ville de Nassau. Au travers des boutiques souvenirs, des américains avec de gigantesques verres d’alcool à la main, de leur copines à peine vêtue en plein centre-ville, des touristes rouge homard aux pieds couverts d’ampoules et de diachylons, ou pour les plus prévoyant: souliers de course blanc éclatant à velcro et bas aux genoux assortis (Michel en était hypnotisé); et des bahamiens en complet impeccable qui ne semble plus se préoccuper des hordes qui débarquent chaque jour des bateaux de croisière exactement là où eux se rendent au boulot; nous avons déniché un restaurant et une distillerie qui valent le détour.

Alors que j’avais déjà abandonné ma recherche et me dirigeait tout droit chez McDo, Michel a remarqué un petit resto tout juste à côté du Straw Market, le Café Skans. Dans un endroit pareil l’on s’attendrait à une trappe à touristes, mais il y avait des travailleurs locaux aux tables et un spécial du midi pour emporter; deux indications généralement favorables. Mon chicken curry était excellent, le smoothie aux bananes de Michel énorme et le prix du lunch très raisonnable. À 30 $US pour deux personnes, il s’agit d’un des repas les moins chers que nous avons eus depuis notre arrivée aux Bahamas. La cerise sur le sundae, notre serveuse était souriante!

Nous avons ensuite, un peu par hasard, suivi des pancartes qui annonçaient une visite gratuite de la John Watling’s Distillery, installée à Nassau depuis 1789. Situé tout près de la National Art Gallery of the Bahamas, l’endroit est un oasis après les foules du port. Il est possible de faire la visite de la distillerie à son propre rythme et de conclure l’après-midi en sirotant un Pina Colada sur la terrasse surplombant le port et la ville. Si les informations sur la fabrication du rhum sont assez simplistes, nous en avons au moins appris un peu plus sur l’histoire de la ville :

« Charles Town, New Providence, servait anciennement de base pour les pirates. Ceci amena les espagnols à raser la ville en 1684. L’emplacement resta ensuite libre de toutes constructions pour une décennie jusqu’à ce qu’un jamaïcain d’origine britannique occupe le site en 1695 et renomme la ville Nassau en l’honneur du roi d’Angleterre : Guillaume III Prince d’Orange-Nassau (Willem Hendrik van Oranje). En 1713, Nassau fut proclamé République des corsaires par des pirates influents qui furent rejoints par Charles Vane, John Rackham connu sous le nom de « Calico Jack », Edward Teach connu sous le nom de « Blackbeard » ainsi que par Anne Bonny et Mary Read. La République survécue cinq ans jusqu’à ce que la Couronne britannique nomme Woodes Rogers, un ancien corsaire, comme Gouverneur royal. » - Musée de la John Watling’s Distillery

Pour l’histoire plus contemporaine, nous avons appris que la scène d’ouverture de Casino Royale, notre James Bond favoris, avait en partie été filmée sur les lieux du Buena Vista Estate, où se trouve la distillerie. Vous vous rappellerez peut-être la scène d’ouverture où 007 saute le mur de l’Embassade du Nambutu? Difficile à croire, mais c’était ici avant les importantes rénovations aux bâtiments.

Pour notre retour à l’aéroport, nous avons choisi d’éviter les taxis, très chers, et de prendre un autobus local sur les recommandations de Luc et Johanne (Léane1). Le bus n’arrête pas exactement à l’aéroport, mais il nous a déposé à moins de cinq minutes de marche du terminal, dans un rond point du JFK Highway. Pour une fraction du prix d’un taxi, soient 2,50 $ au lieu de 30 $, nous avons eu droit à une superbe visite de New Providence par le bord de mer agrémentée de musique à fond la caisse et nous sommes arrivés à l’aéroport en moins de 30 minutes. L’arrêt pour l’autobus 12/12B n’est pas indiqué à proprement parlé, mais il y en a généralement un qui attend devant le McDonald sur West Bay Street. Il suffit d’aviser le chauffeur que vous allez à l’aéroport et il vous indiquera où descendre.